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Un vistazo al interior de Arabia Saudita en fotos

Del 19 al 25 de febrero, la investigadora principal de Brookings, Tamara Cofman Wittes, viajó a Arabia Saudita con el Crown Center for Middle East Studies de Brandeis University. El grupo visitó Riad, Jizan y Jeddah. Las fotos de la galería a continuación ilustran la rápida urbanización de Arabia Saudita, el aumento de la identidad nacional y algunos de los cambios que se están produciendo en la sociedad y la política a medida que avanza la Visión 2030 del Rey Salman.





  • Mapa de Arabia Saudita.
  • La imagen icónica de Riyadh: Kingdom Tower. Riad es una ciudad de 5 millones, oficialmente, y sigue creciendo. La urbanización en el reino ha sido extremadamente rápida: el 76 por ciento de los saudíes viven en ciudades hoy, y para el 2030 casi todos lo harán. Riad está construyendo ahora un metro y el crecimiento ha creado necesidades urgentes de vivienda e infraestructura urbana.
  • Un cartel, impreso por una empresa de servicios públicos local para elogiar el plan de reforma nacional del rey, llamado Visión 2030. Los anuncios de Visión 2030 están omnipresentes en Riad. A menudo pensamos en el Reino de Arabia Saudita como un estado religioso, gobernado por el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y cuya constitución es la shariah. Los analistas suelen describir al estado como una gran alianza entre la familia gobernante y el sistema clerical, en la que la legitimidad religiosa es fundamental. Pero una de las características interesantes de la Arabia Saudita actual es la forma en que se impulsa la identidad nacional saudita como fuente de unidad y legitimidad. Este cartel es un buen ejemplo. El lema junto al rey Salman dice que tu grandeza sea infinita, oh nación, y el corazón al lado del príncipe heredero dice: La nación está en nuestros corazones.
  • Torre Faysalia: diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y construida por la Saudi Binladen Company aproximadamente en el año 2000. Riad tiene una fascinante mezcla de arquitectura moderna y de mediados de siglo, a menudo mezclada una al lado de la otra.
  • Cuando llegué por primera vez a Riad en 1982, mi padre me contó un chiste inspirado por el rápido desarrollo del país impulsado por el petróleo: ¿Cuál es el ave nacional de Arabia Saudita? La grúa de construcción. Hoy en día, sigue siendo cierto, pero además de los nuevos rascacielos, las grúas también están trabajando en la remodelación de los barrios más antiguos de Riyadh o en una nueva infraestructura como el sistema de metro. La construcción está en todas partes.
  • Una pintura realizada en arteterapia por un beneficiario del Centro de Consejería y Atención Mohamed bin Nayef (también conocido como el centro de rehabilitación yihadista). El centro está estructurado como un centro de tratamiento de adicciones, pero la enfermedad que tratan es una que describen como una desviación intelectual hacia creencias religiosas que justifican el terrorismo. El programa comienza después de que los presos completan su sentencia de cárcel y trabaja para reintegrarlos a sus familias y comunidades. Los aproximadamente 3.000 prisioneros que han pasado por este programa casi con certeza recibieron un trato más amable que otros prisioneros yihadistas, algunos de los cuales, según los grupos de derechos humanos, fueron torturados para obtener confesiones.
  • El artista más vendido Abdelnasser Gharem, que pasó una carrera en el ejército antes de dedicarse a tiempo completo al arte, nos recibió en su casa, que también es un centro para jóvenes artistas sauditas. Su biblioteca (a la izquierda) está llena de libros de arte que desearía haber tenido cuando era niño. Él y varios de sus protegidos hicieron una gira por Estados Unidos el año pasado para media docena de shows.
  • Una de las piezas de Gharem, llamada Men at Work. La imagen está construida a partir de miles de pequeños sellos de goma con letras de los alfabetos árabe y latino. Gharem le dijo a NPR que ese sello es el símbolo de la burocracia, sí. Cuando tenga un bebé, debe sellar que lo tiene. Cuando contraes matrimonio debes tener sellos. Incluso si necesita unas vacaciones, necesita ese tipo de sello. Entonces creo que
  • Arte de graffiti al estilo Banksy de un joven artista saudí.
  • Sede de la Comisión de Arabia Saudita para la Protección de la Virtud y la Prevención del Vicio (la policía de la virtud). Estos tipos solían patrullar en las calles y en los centros comerciales, donde se enfrentaban a mujeres que se consideraban vestidas de manera inmodesta o separaban a hombres y mujeres jóvenes que intentaban hablar fuera de los límites familiares permitidos. Ahora se les niega el poder de arresto, no eran visibles en ninguna de las calles de la ciudad por las que caminaba y, según los informes, se les mantiene con un salario, pero esencialmente se les limita a los cuarteles. My Prayers, My Happiness es el lema de su actual campaña de concienciación pública.
  • La bandera de Arabia Saudita ondea sobre el Fuerte Masmak en el centro de Riad. El regreso secreto de Abdelaziz Al-Saud desde Kuwait para capturar el Fuerte Masmak en 1902 se considera un evento clave en el establecimiento del reino saudí moderno. El incidente está ampliamente documentado en la exhibición permanente de Fort, incluida una película de la década de 1950 producida por ARAMCO que recrea dramáticamente la historia.
  • Hasta principios de la década de 1940, las calles alrededor del Fuerte Masmak estaban llenas de casas de adobe como estas. El Four Points Sheraton, una estructura espantosa, se levanta al final de esta antigua calle que queda.
  • La mayoría de estos edificios de Riad de 100 años de antigüedad se encuentran en muy mal estado o, de hecho, se derrumbaron. Aunque en ruinas, estas casas antiguas son inevitablemente pintorescas.
  • La ciudad vieja de Riad fue demolida en gran parte en la década de 1950 y, por lo tanto, las calles alrededor del Fuerte Masmak ahora están dominadas por hileras disonantes de edificios ruinosos de mediados de siglo. Aquí, una entrada restaurada de la antigua muralla de la ciudad de Riad se encuentra frente al edificio modernista de mediados de siglo del Banco de Riad.
  • En el Festival Cultural Janadriyah en Riad, cada región del país tiene un pabellón con alimentos, artesanías y artes locales. Aquí hay una compañía de danza actuando en el pabellón de Jizan. Vision 2030 tuvo su propio pabellón en el festival, con pantallas de TV de pantalla plana. Estaba bastante vacío. Sin embargo, el pabellón de la India estaba lleno.
  • Desde Riad, volamos a Jizan, en la costa del Mar Rojo, a unas pocas docenas de kilómetros de la frontera con Yemen. La ciudad turística de Jizan recibe turismo interno, pero pocos visitantes extranjeros. Los funcionarios locales estaban tan encantados de tener una delegación estadounidense de visita que nos recibieron en el aeropuerto no solo con el tradicional café y dátiles, sino con flores y una corona de flores que algunos lugareños usan en lugar de la tradicional cuerda negra agal para sostener su keffiyehs en. (Los funcionarios locales también nos pidieron que viajáramos con una escolta policial durante nuestra visita).
  • La vista desde nuestro hotel balneario en Jizan. Parte de la Visión 2030 incluye la liberalización social y el desarrollo del turismo interno, parte de un esfuerzo para persuadir a los saudíes adinerados de que pasen los fines de semana y las vacaciones en casa en lugar de en Dubai o Bahrein (donde hay películas, conciertos, playas, etc.). La piscina de nuestro hotel estaba llena de niños: jugaban en el agua mientras sus papás tomaban el sol en pantalones cortos y sus mamás, quienes iban casi todas en niqab (un velo que cubre la cara excepto los ojos), descansaban bajo las sombrillas en el húmedo calor.
  • No muy lejos tierra adentro de Jizan, las estribaciones se elevan hasta altas montañas donde se cultivan mangos, guayabas y café en terrazas. (Las montañas, en el horizonte en esta foto, son invisibles a través de la neblina). El wadi (valle) que desciende de las montañas está represado aquí en Al Aridhah, y el agua se usa para riego. El lugar estaba lleno de pájaros y mariposas, acacias y vacas pastando. Lamentablemente, la policía local no nos permitió tomar fotos cerca o en la presa (protección de infraestructura crítica, supongo), por lo que solo puede ver esta vista lejana desde nuestro mirador.
  • Un fantástico almuerzo de delicias locales en la pequeña ciudad de Abu Arish en las afueras de Jizan. La olla de piedra negra con un guiso de pescado picante me recordó la comida yemení. En el cuenco contiguo hay un guiso con cordero, frijoles y pan injera al estilo etíope, cubierto con una extraña espuma de levadura. En lugar de sopa de lentejas (un entrante tradicional de la península), comenzamos con un caldo de huesos de cordero increíblemente rico.
  • Después de un paseo por el zoco (mercado) central de Jizan, otra cena increíble al estilo yemení. En el zoco, un niño me rogó que le cambiara; Los lugareños lo despidieron, diciéndome, huwa min Yemen (él es de Yemen). Un lugareño me dijo que hay tráfico de niños hacia Jizan desde Yemen. No vi evidencia de una gran afluencia de refugiados (por ejemplo, familias sin hogar o mendicidad en el zoco), y los lugareños hablaron de la migración transfronteriza como una característica de la vida aquí desde hace mucho tiempo; de hecho, algunos lugareños remontan su ascendencia a Yemen.
  • Nuestro único día en Jeddah lo pasamos principalmente en las calles de la ciudad vieja, que los lugareños lucharon por preservar y fue reconocida como un Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014. Pero Jeddah, el centro comercial del país y el puerto tradicional para los musulmanes que llegan para realizar la peregrinación a La Meca: también es una ciudad animada y multicultural, especialmente en comparación con Riad. Este es uno de los murales que salpican los edificios modernos, que ofrece un toque de color y arte público que va más allá de las grandes urnas de café de hormigón y los quemadores de incienso que uno está acostumbrado a ver en los espacios públicos del Reino.
  • La vieja Jeddah, gran parte de ella en ruinas. La mayoría de los edificios datan de principios del siglo XX, aunque la ciudad es mucho, mucho más antigua.
  • En la cocina de la bien restaurada Casa Al Nassif en la antigua Jeddah, en la que el rey Abdelaziz Al Saud instaló su oficina durante algún tiempo (probablemente por qué se ha conservado tan bien). La cocina contaba con dos grandes hornos y doce hornillos para las ollas, todos de leña. Se utilizaron camellos para transportar los platos de comida desde la cocina del piso superior hasta los comensales varios pisos más abajo; las escaleras se construyeron anchas y poco profundas para permitir que los camellos subieran y bajaran.
  • Mirando desde el techo de Al Nassif House a otro edificio histórico de varios pisos, con la moderna Jeddah apiñada detrás. Las cocinas se construyeron en el piso superior, por lo que puede ver la cúpula y las chimeneas de la cocina de la casa blanca directamente frente a usted. Las líneas horizontales de la casa son tablones de madera oscura, colocados entre capas de ladrillos de barro para sostener los múltiples pisos.
  • En la puerta de la única cisterna que almacenaba agua dulce para la ciudad vieja de Jeddah. La ley saudí requiere que una mujer use la túnica negra abaya siempre que esté en un área pública, pero no requiere un pañuelo en la cabeza. Aunque las normas se están flexibilizando, la gran mayoría de las mujeres que vi todavía usaban abaya, hiyab (pañuelo en la cabeza) y muchas usaban niqab (velo) negro.
  • Mezquita Al Shafi
  • Dentro del zoco principal de Jeddah, una pequeña puerta conduce al monasterio / santuario del que tiene dos espadas (Abu Sayfain). Para ser una antigua ciudad islámica, visitada por millones de peregrinos, Jeddah tiene sorprendentemente pocos de los santuarios o monumentos (como fuentes) que se ven en El Cairo, Estambul y otros lugares. Quizás esto se deba a la preferencia del Islam oficial saudita por la austera y la hostilidad hacia los lugares de veneración para las personas. Es posible que estos sitios simplemente hayan sido destruidos o cubiertos por la rápida remodelación desde la década de 1950. El progreso rápido a menudo puede tener efectos imprevistos en la cultura y la sociedad, un hecho que los saudíes pueden enfrentar nuevamente cuando se implemente la Visión 2030.
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Mapa de Arabia Saudita.



en los siglos XVII y XVIII los médicos
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La imagen icónica de Riyadh: Kingdom Tower. Riad es una ciudad de 5 millones, oficialmente, y sigue creciendo. La urbanización en el reino ha sido extremadamente rápida: el 76 por ciento de los saudíes viven en ciudades hoy, y para el 2030 casi todos lo harán. Riad está construyendo ahora un metro y el crecimiento ha creado necesidades urgentes de vivienda e infraestructura urbana.



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Un cartel, impreso por una empresa de servicios públicos local para elogiar el plan de reforma nacional del rey, llamado Visión 2030. Los anuncios de Visión 2030 están omnipresentes en Riad. A menudo pensamos en el Reino de Arabia Saudita como un estado religioso, gobernado por el Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, y cuya constitución es la shariah. Los analistas suelen describir al estado como una gran alianza entre la familia gobernante y el sistema clerical, en la que la legitimidad religiosa es fundamental. Pero una de las características interesantes de la Arabia Saudita actual es la forma en que se impulsa la identidad nacional saudita como fuente de unidad y legitimidad. Este cartel es un buen ejemplo. El lema junto al rey Salman dice que tu grandeza sea infinita, oh nación, y el corazón al lado del príncipe heredero dice: La nación está en nuestros corazones.



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Torre Faysalia: diseñada por el arquitecto británico Norman Foster y construida por la Saudi Binladen Company aproximadamente en el año 2000. Riad tiene una fascinante mezcla de arquitectura moderna y de mediados de siglo, a menudo mezclada una al lado de la otra.



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Cuando llegué por primera vez a Riad en 1982, mi padre me contó un chiste inspirado por el rápido desarrollo del país impulsado por el petróleo: ¿Cuál es el ave nacional de Arabia Saudita? La grúa de construcción. Hoy en día, sigue siendo cierto, pero además de los nuevos rascacielos, las grúas también están trabajando en la remodelación de los barrios más antiguos de Riyadh o en una nueva infraestructura como el sistema de metro. La construcción está en todas partes.



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Una pintura realizada en arteterapia por un beneficiario del Centro de Consejería y Atención Mohamed bin Nayef (también conocido como el centro de rehabilitación yihadista). El centro está estructurado como un centro de tratamiento de adicciones, pero la enfermedad que tratan es una que describen como una desviación intelectual hacia creencias religiosas que justifican el terrorismo. El programa comienza después de que los presos completan su sentencia de cárcel y trabaja para reintegrarlos a sus familias y comunidades.Los aproximadamente 3000 presos que han pasado por este programa casi con certeza recibieron un trato más suave que otros presos yihadistas, algunos de los cuales, según grupos de derechos humanos , fueron torturados para obtener confesiones.

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El artista más vendido Abdelnasser Gharem, que pasó una carrera en el ejército antes de dedicarse a tiempo completo al arte, nos recibió en su casa, que también es un centro para jóvenes artistas sauditas. Su biblioteca (a la izquierda) está llena de libros de arte que desearía haber tenido cuando era niño. Él y varios de sus protegidos hicieron una gira por Estados Unidos el año pasado para media docena de shows.



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Una de las piezas de Gharem, llamada Men at Work. La imagen está construida a partir de miles de pequeños sellos de goma con letras de los alfabetos árabe y latino. Gharem le dijo a NPR que ese sello es el símbolo de la burocracia, sí. Cuando tenga un bebé, debe sellar que lo tiene. Cuando contraes matrimonio debes tener sellos. Incluso si necesita unas vacaciones, necesita ese tipo de sello. Así que creo que eso es lo que está matando los sueños de los jóvenes aquí. Gharem usa las letras del sello para deletrear mensajes ocultos y pinta imágenes sobre toda la estructura de los sellos a mano.



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Arte de graffiti al estilo Banksy de un joven artista saudí.

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Sede de la Comisión de Arabia Saudita para la Protección de la Virtud y la Prevención del Vicio (la policía de la virtud). Estos tipos solían patrullar en las calles y en los centros comerciales, donde se enfrentaban a mujeres que se consideraban vestidas de manera inmodesta o separaban a hombres y mujeres jóvenes que intentaban hablar fuera de los límites familiares permitidos. Ahora se les niega el poder de arresto, no eran visibles en ninguna de las calles de la ciudad por las que caminaba y, según los informes, se les mantiene con un salario, pero esencialmente se les limita a los cuarteles. My Prayers, My Happiness es el lema de su actual campaña de concienciación pública.



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La bandera de Arabia Saudita ondea sobre el Fuerte Masmak en el centro de Riad. El regreso secreto de Abdelaziz Al-Saud desde Kuwait para capturar el Fuerte Masmak en 1902 se considera un evento clave en el establecimiento del reino saudí moderno. El incidente está ampliamente documentado en la exhibición permanente de Fort, incluida una película de la década de 1950 producida por ARAMCO que recrea dramáticamente la historia.



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Hasta principios de la década de 1940, las calles alrededor del Fuerte Masmak estaban llenas de casas de adobe como estas. El Four Points Sheraton, una estructura espantosa, se levanta al final de esta antigua calle que queda.

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La mayoría de estos edificios de Riad de 100 años de antigüedad se encuentran en muy mal estado o, de hecho, se derrumbaron. Aunque en ruinas, estas casas antiguas son inevitablemente pintorescas.



¿Por qué hay 365 días en un año?
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La ciudad vieja de Riad fue demolida en gran parte en la década de 1950 y, por lo tanto, las calles alrededor del Fuerte Masmak ahora están dominadas por hileras disonantes de edificios ruinosos de mediados de siglo. Aquí, una entrada restaurada de la antigua muralla de la ciudad de Riad se encuentra frente al edificio modernista de mediados de siglo del Banco de Riad.



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En el Festival Cultural Janadriyah en Riad, cada región del país tiene un pabellón con alimentos, artesanías y artes locales. Aquí hay una compañía de danza actuando en el pabellón de Jizan. Vision 2030 tuvo su propio pabellón en el festival, con pantallas de TV de pantalla plana. Estaba bastante vacío. Sin embargo, el pabellón de la India estaba lleno.

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Desde Riad, volamos a Jizan, en la costa del Mar Rojo, a unas pocas docenas de kilómetros de la frontera con Yemen. La ciudad turística de Jizan recibe turismo interno, pero pocos visitantes extranjeros. Los funcionarios locales estaban tan encantados de tener una delegación estadounidense de visita que nos recibieron en el aeropuerto no solo con el tradicional café y dátiles, sino con flores y una corona de flores que algunos lugareños usan en lugar de la tradicional cuerda negra agal para sostener su keffiyehs en. (Los funcionarios locales también nos pidieron que viajáramos con una escolta policial durante nuestra visita).

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La vista desde nuestro hotel balneario en Jizan. Parte de la Visión 2030 incluye la liberalización social y el desarrollo del turismo interno, parte de un esfuerzo para persuadir a los saudíes adinerados de que pasen los fines de semana y las vacaciones en casa en lugar de en Dubai o Bahrein (donde hay películas, conciertos, playas, etc.). La piscina de nuestro hotel estaba llena de niños: jugaban en el agua mientras sus papás tomaban el sol en pantalones cortos y sus mamás, quienes iban casi todas en niqab (un velo que cubre la cara excepto los ojos), descansaban bajo las sombrillas en el húmedo calor.

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No muy lejos tierra adentro de Jizan, las estribaciones se elevan hasta altas montañas donde se cultivan mangos, guayabas y café en terrazas. (Las montañas, en el horizonte en esta foto, son invisibles a través de la neblina). El wadi (valle) que desciende de las montañas está represado aquí en Al Aridhah, y el agua se usa para riego. El lugar estaba lleno de pájaros y mariposas, acacias y vacas pastando. Lamentablemente, la policía local no nos permitió tomar fotos cerca o en la presa (protección de infraestructura crítica, supongo), por lo que solo puede ver esta vista lejana desde nuestro mirador.

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Un fantástico almuerzo de delicias locales en la pequeña ciudad de Abu Arish en las afueras de Jizan. La olla de piedra negra con un guiso de pescado picante me recordó la comida yemení. En el cuenco contiguo hay un guiso con cordero, frijoles y pan injera al estilo etíope, cubierto con una extraña espuma de levadura. En lugar de sopa de lentejas (un entrante tradicional de la península), comenzamos con un caldo de huesos de cordero increíblemente rico.

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Después de un paseo por el zoco (mercado) central de Jizan, otra cena increíble al estilo yemení. En el zoco, un niño me rogó que le cambiara; Los lugareños lo despidieron, diciéndome, huwa min Yemen (él es de Yemen). Un lugareño me dijo que hay tráfico de niños hacia Jizan desde Yemen. No vi evidencia de una gran afluencia de refugiados (por ejemplo, familias sin hogar o mendicidad en el zoco), y los lugareños hablaron de la migración transfronteriza como una característica de la vida aquí desde hace mucho tiempo; de hecho, algunos lugareños remontan su ascendencia a Yemen.

la historia del pescado
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Nuestro único día en Jeddah lo pasamos principalmente en las calles de la ciudad vieja, que los lugareños lucharon por preservar y fue reconocida como un Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 2014. Pero Jeddah, el centro comercial del país y el puerto tradicional para los musulmanes que llegan para realizar la peregrinación a La Meca — es también una ciudad animada y multicultural, especialmente en comparación con Riad. Este es uno de los murales que salpican los edificios modernos, que ofrece un toque de color y arte público que salta más allá de las grandes estatuas de concreto de urnas de café y quemadores de incienso que uno está acostumbrado a ver en los espacios públicos del Reino.

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La vieja Jeddah, gran parte de ella en ruinas. La mayoría de los edificios datan de principios del siglo XX, aunque la ciudad es mucho, mucho más antigua.

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En la cocina de la bien restaurada Casa Al Nassif en la antigua Jeddah, en la que el rey Abdelaziz Al Saud instaló su oficina durante algún tiempo (probablemente por qué se ha conservado tan bien). La cocina contaba con dos grandes hornos y doce hornillos para las ollas, todos de leña. Se utilizaron camellos para transportar los platos de comida desde la cocina del piso superior hasta los comensales varios pisos más abajo; las escaleras se construyeron anchas y poco profundas para permitir que los camellos subieran y bajaran.

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Mirando desde el techo de Al Nassif House a otro edificio histórico de varios pisos, con la moderna Jeddah apiñada detrás. Las cocinas se construyeron en el piso superior, por lo que puede ver la cúpula y las chimeneas de la cocina de la casa blanca directamente frente a usted. Las líneas horizontales de la casa son tablones de madera oscura, colocados entre capas de ladrillos de barro para sostener los múltiples pisos.

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En la puerta de la única cisterna que almacenaba agua dulce para la ciudad vieja de Jeddah. La ley saudí requiere que una mujer use la túnica negra abaya siempre que esté en un área pública, pero no requiere un pañuelo en la cabeza. Aunque las normas se están flexibilizando, la gran mayoría de las mujeres que vi todavía usaban abaya, hiyab (pañuelo en la cabeza) y muchas usaban niqab (velo) negro.

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Mezquita Al Shafi'i en la antigua Jeddah, considerada la mezquita más antigua que queda en la ciudad (el minarete se estima en 900 años y algunas partes del edificio pueden ser mucho más antiguas). Ha estado en proceso de renovación durante años.

síntomas de la muerte negra día 1-5
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Dentro del zoco principal de Jeddah, una pequeña puerta conduce al monasterio / santuario del que tiene dos espadas (Abu Sayfain). Para ser una antigua ciudad islámica, visitada por millones de peregrinos, Jeddah tiene sorprendentemente pocos de los santuarios o monumentos (como fuentes) que se ven en El Cairo, Estambul y otros lugares. Quizás esto se deba a la preferencia del Islam oficial saudita por la austera y la hostilidad hacia los lugares de veneración para las personas. Es posible que estos sitios simplemente hayan sido destruidos o cubiertos por la rápida remodelación desde la década de 1950. El progreso rápido a menudo puede tener efectos imprevistos en la cultura y la sociedad, un hecho que los saudíes pueden enfrentar nuevamente cuando se implemente la Visión 2030.

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